Маслосъемные колпачки-мы не лохи!_ или Новогодняя сказка

[Sergej]

Всех с наступающим новым годом и что бы ваши портеры сто лет ходили, черт их возьми!!!
А теперь по теме: Где купить действительно оригинальные маслосъемные колпачки?
Предистория такова: машина прошла около 300 000 км, стала подъедать масло 600-800 грам на 1000 км. По опыту знаю - в первую очередь колпачки нужно заменить а потом дальше . Заказываю оригинал - приходит POS по 35 рэ за шт. запакованый обычный в пакетик с наклейкой Mobis в количестве 10 шт, внешняя поверхность как то неприглядно выглядит, следы ржавчины что ли, (как и заказывал 10 шт., пара в запас на случай порчи по моей вине, только почему в оригинальной упаковке не 8 а 10 штук!)). Ну ладно, особо не задумался сразу , поменял. 2000 км - никакого жору масла, радости полные штаны. Потом опять тоже самое-подъедает масло. Через 10 000 км опять вышел на те же 600-800 грамм на 1000 км. Матерюсь про себя, думаю что попался брак. Покупаю новые в Москве,зашел в фирму СТЛ - Моторс, предлагают оригинал по 70 рэ за шт. Говорю давайте. Приносят коробку россыпью, штук 200 в коробке того же полуржавого POS, рабочие кромки только обмазаны какой-то липкой смазкой, отказался и взял KOS по 25 руб. за шт. Поменял. Примерно та же картина. Теперь через 20 000 км после замены колпачков расход масла вообще вышел из под контроля, поменял турбину результата ноль.
После многодневных раздумий решил самостоятельно сделать диагностику и начать с замены колпачков. Помня предыдущие истории звоню по всем Нижегородским фирмам и ищу только оригинал. Все под видом оригинала предлагают кто KOS кто POS той же россыпью. Ищу дальше.
Ура! Фирма БЦР-Моторос предлагает оригинал по 60 рэ запакованный в пакетик по 8 шт. Еду 31 декабря к ним. Приезжаю и глазам не верю - запакован в пакетик тот же полуржавый POS в количестве 8 шт, но наклейка не Mobis a Hyundai -Genuine Parts- Kia Motors, пакетик как и в прошлый раз не фирменный, типа как с ремнем ГРМ или сальниками в оригинале, а обычный прозрачный и как всегда коряво запаян. Я в шоке но делать нечего, беру так как что-то надо ставить.
Приезжаю домой и достаю лупу с 10-ти кратным увеличением. Каково-же было мое удивление, когда я обнаруживаю что из 8 колпачков только 2 в более менее приглядном виде. На 6 колпачках рабочие внутренние кромки в каких-то ошметках резины и у всех ширина внутренней рабочей полоски гуляет от 1 мм до 0 и местами просто переходит в острый рваный край...
К сожалению нет фотоаппарата с хорошим разрешением, а то бы выложил фото.
Вот так оригиналы, как же такой колпачок отходит больше 1-2 тыс. км. Я когда снимал заводские то они после 300 000 км были в лучшем состоянии. Так что вот такие дела, не верьте наклейкам.
Если кто встречал действительно оригинальные колпачки в Хундаевской упаковке, подскажите где. Буду благодарен. Результаты о расходу масла после замены колпачков выложу позже
И еще раз всех С Новым Годом!!!

[Den86]

на самом деле оригинала может и не быть. хундай закупает у других поставщиков колпачки и переупаковывает в свои. это не редкий случай когда в упаковке якобы оригинала лежит другая фирма. а по хорошему если у нас аналог мотора митсубиси 4D56, то может имеет смысл купить их от этого мотора?

[Sergej]

Спасибо за идею
Поищу после нового для 4D56T - у нас кажется такой стоит

[СЕРГЕЙ252]

сергей раскажи поподробнее как менял колпачки.без снятия ГБЦ?может у тебя попутно большой износ втулок клапанов.поэтому съедает колпачки?

[Sergej]

окей
Через пару дней выложу полный отчет по результатам и заодно технологию и приспособы для
смены колпачком.
Пока замерил компрессию, делаю раскоксовку лавром, завтра очередная смена колпачков.
Но оригинальные колпачки типа KOS или POS не берите - 50 процентов брак, ставить нельзя!!!
В следующий раз буду брать вот такие - Musashi MV412

[Sergej]

На трех направляющих втулках клапанов был люфток небольшой, но не до такой степени.
Судя по книжкам, в пределах нормы и допусков. Допускается люфт 0,1 мм.
Втулки пропустят столько масла сколько пройдет через колпачок, для того чтобы прошло через направляющие клапанов, сначала оно должно пройти через колпачки, а их основная функция- дозировать и ограничивать количество масла для смазки цилиндров. Если колпачки изначально брак, или просто полопались, порвались или совсем растянулись, то через направляющие клапанов все равно пойдет масло в бешеном количестве, зазор там по всякому должен быть, и чем больше обороты (больше тактов двигателя за единицу времени-больше ходов клапанов вверх-вниз), тем больше масла сожрет- и литр, и два, и пять на 1000 км.
Я так думаю что у меня там колпачков уже совсем нет как таковых (судя по купленным "оригиналам")
По крайне мере в прошлую замену за 2000 км внутренний диаметр колпачка увеличился с 7 мм до 9 мм. Это показатель качества применяемой резины!!!

[Sergej]

Для тех кого интересуют нормальные колпачки:
диам. посадоч. места=13мм., диам. внутр.= 8 мм.(диаметр клапана около 7,9 мм.) высота Н=9/13мм. Вообще на новом нормальном колпачке реальный внутренний диаметр 7 мм.,мерял сам.
Хорошие производители:

Hyunai/Kia № 22224-35000 -оригинал именно это а не POS, KOS или КАР под этим номером! Да, РОS производит сальники для хундай, но они всегда исключительно в фирменной упаковке хундай и на самом изделии обязательно значек логотип хундай-Киа-моторс. Все остальное фуфло подпольное. Наклейки типа Mobis сейчас уроды-продавцы наклеивают в каждом подвале и сами запаивают в белый пакетик. Обжигался на подделках уже несколько раз.

Возможная замена:
Mitsubishi 22224 35000 или MD197467
Victor Reinz 125290601
Musashi MV 412
Elwis Royal 1638810
ELRING 010270

Качество примерно по убыванию, но в любом случае лучше того что нам предлагают непорядочные продавцы в магазинах для портера. Отменное качество(но и цена) у Мицубиси в оригинале(есть подделка ТНО). Заслуживает внимания Victor Reinz. Есть еще производителя но думаю достаточно и этого.
Удачи!

[Sergej]

Цитата: Немножко о качестве и проверке маслосъемных колпачков. Испытания колпачков в домашних условиях просты и незатейливы. Колпачки кладутся в «морозилку» на ночь. Утром берется консервная банка, наливается любое моторное масло, туда кладется несколько колпачков и все это ставится на плиту. Доводим до кипения, ждем минут десять, охлаждаем, вынимаем, промываем. А теперь сравниваем с теми колпачками, которые не подвергли «инквизиции» и оцениваем состояние «эластичной части». Иногда сравнивать даже нечего, «эластичная часть» просто разваривается. Это быстрая имитация ночевки машины на морозе, небольшого прогрева и выезда техники на марш.

[Sergej]

Фото колпачков.jpg (24.44 КБ) 13206 просмотров

Для наглядности фото двух колпачков -слева оригинал справа якобы оригинал. Оригинал от POS как правый
Без комментариев...

[Sergej]

сергей раскажи поподробнее как менял колпачки.без снятия ГБЦ?может у тебя попутно большой износ втулок клапанов.поэтому съедает колпачки?

Как и обещал, выкладываю пошаговую технологию замены колпачков на Портере.
Конечно, по сравнению с другими машинами это каторга - работать совершенно неудобно
и поэтому нужна предельная внимательность и осторожность. Все это делается без снятия ГБЦ, распредвала и даже без ямы и в гордом одиночестве (с ямой нужен помощник что бы крутить коленвал). Зимой этот метод особенно удобен тем что в кабину можно всунуть какой нибудь отопитель и будет тепло работать - на улицу практически можно не выходить.
Доступ к ГБЦ крайне ограничен из-за конструкции кабины и расположения двигателя и навесных приблуд. Поэтому еще раз терпение и аккуратность и никаких резких движений за исключением одного, о котором я расскажу в процессе.
И так , поехали...
Желательно приготовить несколько коробочек или пакетиков для гаек и болтиков разных узлов что бы потом не запутаться что откуда.
Берем головку на 12 и вороток с трещеткой (получится гораздо быстрее нежели рожковым ключом). Снимаем водительское сиденье - 2 болта спереди сиденья (вернее под ним) два сзади. Под сиденьем стоит перемычка на 7 болтах тоже на 12 - два за сиденьем в очень неудобном месте. Но выкручиваются нормально.
Откручиваем перемычку, но пока не снимаем. Снимаем кожух ручника - два болта под крест. Снимаем контактный разъем с концевика ручника (идет одиночный проводок обмотанный изолентой) и укладываем под коврик чтобы не порвать в процессе. Откручиваем две гайки натяжения троса ручника на 10 и вытаскиваем трос ручника из паза.
Оболочка(кожух) троса ручника закреплена на перемычке цанговым стопором. Небольшой отверткой вытаскиваем этот стопор с небольшим усилием по направлению к себе (вы работаете в этот момент со стороны водительской двери). Кстати примерно эти же действия производятся при замене троса ручника.
Продолжение следует...

[Sergej]

Теперь можно убирать перемычку под водительским сиденьем, а трос ручника убрать во внутрь что бы ни чему не мешал. Тока не забудьте откуда трос выходит снизу.
Переползаем на сторону пассажирского сиденья. Там последовательность может быть разная, кому как нравится. Но удобнее так, что бы по запарке не забыть про метки ГРМ.
Снимаем аккуратно (что бы не сломать защелки) пластиковый кожух вентилятора, который на защелках. Снимается очень туго, лучше защелкам чуть чуть помогать маленькой отверткой. Даже если сломаете пару защелок, можно потом посадить на саморезы.
Берем головку на 10 и маленький вороток с трещеткой. Откручиваем лопасти вентилятора - 4 болта через 90 градусов. Рекомендую сразу поставить метки маркером над каждым болтиком на пластике вентилятора и одну из них сделать большой на вентиляторе и на муфте. Сборка потом намного облегчится и балансировка не собьется. Откручивать легко только сначала подберите ракурс руки под каким углом залезть между лопастями и если не снята защита двигателя то предельная аккуратность при вытаскивании болтиков - упадет вниз замучаетесь искать пока не снимете защиту. У меня за три раза ни разу не падали тьфу тьфу тьфу. Далее вытаскиваем сам вентилятор по направлению вверх и к себе (вы уже на стороне пассажирского сиденья) с одновременным легким покручиванием влево вправо самих лопастей и муфты и одновременным протаскиванием лопастей между шлангом гура и верхним патрубком радиатора и дополнительно следим чтобы не погнуть соты радиатора. Вылазит нормально, без всякого вреда для сот радиатора, только не спешите, 2 минуты погоды не сделают.
Болтики лучше в отдельный пакетик. Осталась муфта но она мешать не будет.
Теперь снимаем верхнюю крышку грм, благо полный доступ теперь обеспечен. 5 болтов на 10 в отдельный пакетик (два длинных в середине крышки, самый длинный чуть ниже).
При обратной установке не перетяните болты- срываются махом, закрутить чуть сильнее чем от руки, потом сами затянутся. (Заодно смотрим состояние ремня грм). Под крышкой грм также появилась шестерня распредвала с крупкой белой меткой.
Далее берем фонарик, головку на 22 и большой вороток с трещеткой. Под муфтой вентилятора высматриваем сам шкив коленвала, болт шкива коленвала, и под ремнями генератора метки шкива коленвала. Под определенным углом при хорошем освещении все прекрасно видно. Одеваем головку 22 на болт шкива коленвала и начинаем крутить строго по часовой стрелке (если смотреть спереди на машину) до тех пор пока жирная белая метка на шестерне распредвала точно не совпадет с носиком-указателем этой метки.
Этот носик будет относительно вас за шестерней распредвала, не увидеть его не возможно.
Одновременно посмотрите совпадение метки на шкиве коленвала под ремнями генератора (видно хреново но видно) и чуть вперед от шестерни распредвала на шестерне тнвд - видно хорошо. Если все три метки тютелька в тютельку - все прекрасно. Если нет - ремень ГРМ установлен не совсем правильно. Не должно быть расхождения ни на один зуб шестеренок.
Вот это положение соответствует тому, что первый и четвертый цилиндр находятся в верхней мертвой точке и клапана которых можно гарантированно рассухаривать и они не упадут в цилиндр.
Продолжение следует...

[Sergej]

Цилиндры располагаются так 1,2,3,4 - 1 со стороны лобового стекла (или ремня ГРМ) 4 со стороны фургона. Клапана соответственно - 1-2-3-4-5-6-7-8, 1.3.5.7 выпуск, 2.4.6.8 впуск.
Сначала меняются колпачки 1 и 4 цилиндра, потом (только после прокручивания коленвала - об этом позже) 2 и 3 . И только одновременно парами, лучше поочереди : 1, 4. потом в паре 2 и 3 (очередность 1 потом 4 или 4 потом 1 роли не играет-как удобнее подлезть).
Не путать с регулировкой клапанов- они регулируются в другом порядке).
Но рассухаривать еще рано - предстоит еще куча мелкой работы.
На всякий случай снимаем вороток с головкой на 22 с болта шкива коленвала, он пока не понадобится и что бы не сбить случайно метки грм.
Теперь нужно снять клапанную крышку. Снимать ее мешает все.
Для начала вытаскиваем разъемы ТНВД - 3 шт. над клапанной крышкой в самой глубине кабины.

[Sergej]

Все разъемы с фиксаторами, нажимать на фиксаторы нужно снизу вверх, вытаскиваются нормально, ломать ничего не нужно. Разъемы аккуратно отводим в сторону клапана ЕГР (турбины). Далее нужно снять кронштейн крепления этих разъемов (прикручен к задней стенке кабины над клапанной крышкой). Берем головку на 10, удлинитель воротка 10-15 см и вороток. Откручиваем два болтика и отводим кронштейн в сторону ТНВД.
Откручиваем трубки ЕГР от клапанной крышки (2 болтика на 10), снимаем с них два резиновых шланга идущих от клапана егр и отводим трубки также в сторону ТНВД.
Снимаем шланг сапуна с клапанной крышки и с входного патрубка турбины.
Еще немного будет мешать металлический патрубок турбины идущий рядом с клапанной крышкой, но в принципе его можно не снимать.
Теперь осталось только открутить три болта крепления клапанной крышки и снять ее, но предварительно накройте ремень грм какой-нибудь тряпкой чтобы на него не попадало масло с крышки и всякая грязь.
Не потеряйте уплотнительные резиновые шайбы болтов клапанной крышки. А сзади клапанной крышки в верхней части корпуса ГБЦ еще стоит резиновый (полукруг) уплотнительный сегмент-про него тоже не забывайте. Его и переднюю часть крышки (над сальником распредвала) при обратной сборке обязательно на герметик.
Общая инструкция по снятию и установке клапанной крышки есть во всех книжках.
Снимаем клапанную крышку - поднять ее сначала до упора вверх, (немного мешает центральный жгут проводов в гофре - его поджимаем до упора вверх), переднюю часть одновременно выводим из паза корпуса ГБЦ (справа от вас) и вытаскиваем крышку по направлению к лобовому стеклу, стараясь не цеплять низом крышки (и ее прокладкой) за коромысла (рокеры). Все, перед нами весь механизм газораспределения - распредвал, вал рокеров, сами рокеры (коромысла), пружины клапанов и под ними маслосъемные колпачки, которые нам и нужны.
Продолжение следует...

[Sergej]

Мужики, я тут занят был месяц переборкой движка, поэтому пропадал.
Если тема замены колпачков кого-то интересует, могу продолжить. Там осталось чуть-чуть

[СЕРГЕЙ252]

Давай продолжение

[Sergej]

Да надо закончить тему а то не красиво получается
Просто все времени не хватает.
В общем дальше все просто. Понадобится рассухариватель клапанов от классики,
он подходит по диаметру пружин но придется пересверлить в рукоятке одну дырку
и переместить в нее рычаг, который будет упираться в шайбу пружины, что бы нажим на клапан производился строго вертикально. На этот рычаг прилепливаем сзади мощный магнит,
что бы сухарик в случае чего не улетел в неизвестном направлении, а прилепился к нему.
Выставляем 1 и 4 цилиндр в верхнюю мертвую точку, совместив метку на звездочке распредвала.
Снимаем вал рокеров, предварительно связав какой нибудь веревкой коромысла попарно
на каждом цилиндре и зафиксировав их в том положении, в каком они находятся в рабочем состоянии, иначе потом замучаетесь ставить обратно. Распредвал трогать вообще не нужно.
Рассухариваем клапана 1 и четвертого цилиндров, снимаем шайбы и пружины клапанов.
Не перепутайте пружины и шайбы от разных клапанов, поставить их нужно также как они и стояли.
Снимаем маслосъемные колпачки с помощью съемника. Я использовал трубку подходящего диаметра, распилил ее конец пополам ножовкой, одел туда хомут 12-20 и получился цанговый зажим. Одеваем трубку на колпачек, затягиваем хомут и снимаем колпачек. Плоскогубцами
не рекомендую, можно поцарапать клапана. Убираем с канавок клапана ошметки резины старого колпачка, смазываем клапан маслом, одеваем на клапан трубку-кембрик диам. 7 мм, по этой трубке насаживаем колпачек на клапан, иначе можно порвать внутренние кромки колпачка.
Берем оправку (трубку) соответствующего диаметра и запресовываем колпачек на место как он и стоял.